Remont i budowa domu – praktyczne porady krok po kroku

  • Czy stare ocynkowane rury w domu z lat 80. trzeba wymienić przy remoncie łazienki?

    PrzezRedakcja

    Dom jednorodzinny z lat 70. lub 80. ma zwykle solidne mury, sensowny układ i działkę, której dziś nie da się kupić w tej cenie. Ma też instalacje, które pamiętają czasy, gdy w łazience królowała lastrykowa podłoga i piec gazowy z płomieniem w okienku. Kiedy przychodzi do remontu łazienki, po skuciu płytek pojawiają się szare, chropowate rury stalowe, łączone na gwint, czasem pomalowane kilkanaście razy olejną farbą. Pytanie, które pada na każdej takiej budowie, brzmi: wymieniać czy zostawić? Odpowiedź nie jest automatyczna. Zależy od tego, co płynie w rurach, w jakim są stanie, jak wygląda reszta instalacji w domu i ile…

  • Dylatacje wylewki – gdzie są potrzebne i jak je zrobić

    PrzezRedakcja

    Dylatacje wylewki pozwalają jastrychowi kurczyć się i rozszerzać bez przypadkowego pękania. Szczeliny trzeba przewidzieć przede wszystkim przy ścianach i słupach, w progach, przy zmianach kształtu pomieszczenia, nad dylatacjami konstrukcyjnymi oraz przy podziale większych powierzchni. W przypadku ogrzewania podłogowego dochodzi jeszcze podział na niezależnie pracujące pola grzewcze. Nie istnieje natomiast jedna uniwersalna zasada w rodzaju „dylatacja co 30 m²”. Dopuszczalna powierzchnia pola zależy od rodzaju jastrychu, ogrzewania, jego geometrii oraz wytycznych zastosowanego systemu. Dokumentacje techniczne producentów podają w tym zakresie różne wartości.

  • Jaki styropian pod wylewkę – EPS 80 czy EPS 100?

    PrzezRedakcja

    Jeżeli zastanawiasz się, jaki styropian pod wylewkę wybrać, EPS 80 czy EPS 100, w typowych pomieszczeniach mieszkalnych najczęściej można zastosować odpowiedni styropian podłogowy EPS 80. EPS 100 daje natomiast większą odporność na ściskanie i lepiej sprawdza się tam, gdzie przewidujesz większe obciążenia lub chcesz zostawić większy zapas wytrzymałości. Nie należy jednak wybierać materiału tylko po liczbie 80 albo 100. Trzeba sprawdzić również przeznaczenie konkretnego produktu, współczynnik lambda, grubość izolacji oraz obciążenia przewidziane dla podłogi.

  • Rekuperator entalpiczny czy zwykły? Różnice w praktyce

    PrzezRedakcja

    Jeżeli wybór sprowadza się do pytania rekuperator entalpiczny czy zwykły, najważniejsza różnica dotyczy wilgoci. Oba rozwiązania odzyskują ciepło z powietrza usuwanego, jednak wymiennik entalpiczny przekazuje dodatkowo część wilgoci do drugiego strumienia powietrza. Zimą może więc ograniczyć nadmierne wysuszanie domu. Nie oznacza to jednak, że wersja entalpiczna zawsze będzie lepsza. W domu, w którym zimą wilgotność mocno spada, ma wyraźną przewagę. Jeżeli natomiast problemem jest nadmiar wilgoci albo liczy się przede wszystkim prostsze i tańsze rozwiązanie, standardowy wymiennik może w zupełności wystarczyć.

  • Wylewka anhydrytowa czy cementowa – co wybrać?

    PrzezRedakcja

    Wylewka anhydrytowa czy cementowa? W domu z ogrzewaniem podłogowym najczęściej warto rozważyć anhydryt, natomiast w garażu, na tarasie, przy odpływach i w miejscach narażonych na większą wilgoć bezpieczniejszym wyborem zwykle okazuje się cement. Nie oznacza to jednak, że jeden materiał zawsze przewyższa drugi. Duże znaczenie mają również konkretny produkt, jego parametry oraz sposób wykonania podłogi. Dlatego przed zamówieniem wylewki warto porównać nie tylko cenę za metr, ale także grubość warstwy, przewodzenie ciepła, wymagania dotyczące dylatacji i dopuszczalne zastosowanie.

  • Podcięcie drzwi, a wentylacja – ile szczeliny potrzeba

    PrzezRedakcja

    Podcięcie drzwi do wentylacji nie powinno być dobierane „na oko”. W łazience i WC najbezpieczniejszym punktem odniesienia jest 220 cm² rzeczywistej powierzchni otworu w dolnej części drzwi. Jeżeli przepływ ma zapewniać wyłącznie ciągła szczelina pod skrzydłem o efektywnej szerokości 80 cm, musiałaby mieć około 27,5 mm wysokości. Przy szerokości 90 cm wystarczy matematycznie około 24,5 mm. Dlatego popularny prześwit 10–15 mm pod drzwiami łazienkowymi często okazuje się za mały, jeżeli nie ma dodatkowej kratki, tulei lub fabrycznego podcięcia wentylacyjnego.

  • Tynk gipsowy czy cementowo-wapienny? Porównanie

    PrzezRedakcja

    Tynk gipsowy czy cementowo-wapienny? Do salonu, sypialni i większości suchych pomieszczeń częściej opłaca się wybrać tynk gipsowy, jeśli zależy nam na gładkiej powierzchni i prostym przygotowaniu ściany do malowania. Tynk cementowo-wapienny ma przewagę tam, gdzie ściany są bardziej narażone na wilgoć, uderzenia lub intensywną eksploatację. Nie oznacza to jednak, że gipsu nie wolno stosować w łazience. Współczesne produkty gipsowe mają znacznie szerszy zakres zastosowania, niż sugerują obiegowe opinie. Ostateczną decyzję trzeba więc dopasować nie tylko do nazwy pomieszczenia, lecz także do wilgotności, planowanego wykończenia ściany i parametrów konkretnego produktu.

  • Czerpnia i wyrzutnia rekuperacji – wymagane odległości

    PrzezRedakcja

    Czerpnia i wyrzutnia rekuperacji nie mogą zostać rozmieszczone wyłącznie według tego, gdzie najłatwiej przeprowadzić kanały. Trzeba ograniczyć możliwość zasysania zużytego powietrza z powrotem do instalacji, a dodatkowo zachować odległości od gruntu, okien, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczeń. Najważniejsza liczba przy typowym montażu na jednej ścianie to 1,5 m pomiędzy czerpnią i wyrzutnią, przy czym czerpnia powinna znajdować się poniżej wyrzutni albo na tej samej wysokości. Na dachu wymagania są inne: odległość pomiędzy elementami wynosi co najmniej 10 m przy wyrzucie poziomym lub 6 m przy wyrzucie pionowym, a wyrzutnia musi znajdować się minimum 1 m ponad czerpnią.

  • Bufor do pompy ciepła – kiedy jest naprawdę potrzebny?

    PrzezRedakcja

    Bufor do pompy ciepła nie jest obowiązkowym elementem każdej instalacji. W prostym układzie z prawidłowo zaprojektowanym ogrzewaniem podłogowym pompa może pracować bez niego, jeśli instalacja zapewnia wymagany przepływ i odpowiednią ilość wody. Bufor staje się znacznie bardziej przydatny, gdy instalacja ma kilka obiegów, termostaty odcinające część przepływu, grzejniki albo niewielki zład wody. Dlatego decyzji nie powinno się podejmować według zasady „pompa ciepła zawsze musi mieć bufor”. Trzeba sprawdzić wymagania producenta konkretnej pompy oraz sposób działania całej instalacji. Vaillant wprost wskazuje, że w dobrze wykonanej instalacji podłogowej zapewniającej wymagany przepływ oraz zład zbiornik buforowy nie musi być stosowany.