Jaki styropian pod wylewkę – EPS 80 czy EPS 100?

Co właściwie oznacza EPS 80 i EPS 100?

Najważniejsza różnica nie dotyczy izolacyjności cieplnej, lecz naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu, oznaczanego jako CS(10).

Dla typowych produktów:

• EPS 80 – CS(10) ≥ 80 kPa,
• EPS 100 – CS(10) ≥ 100 kPa.

Takie parametry deklarują między innymi producenci styropianu przeznaczonego do dachów i podłóg.

W praktyce EPS 100 jest więc sztywniejszy i odporniejszy na ściskanie.

Nie oznacza to jednak, że EPS 80 może być bezpiecznie obciążony ciężarem odpowiadającym 80 kPa przez kilkadziesiąt lat. Parametr CS(10) określa wynik badania przy 10-procentowym odkształceniu próbki, a nie dopuszczalne stałe obciążenie gotowej podłogi.

Właśnie dlatego nie należy przeliczać wartości 80 lub 100 kPa bezpośrednio na „tony, które wytrzyma podłoga”.

Dla konkretnych produktów producenci podają znacznie niższe wartości obciążeń użytkowych. Przykładowo materiały klasy odpowiadającej EPS 80 mogą mieć deklarowane równomierne obciążenie użytkowe około 24 kPa, natomiast EPS 100 około 30 kPa.

EPS 80 czy EPS 100 pod wylewkę w domu?

W zwykłym domu jednorodzinnym albo mieszkaniu EPS 80 przeznaczony do podłóg zazwyczaj wystarcza do pomieszczeń mieszkalnych.

Producenci dopuszczają produkty o CS(10) wynoszącym 80 kPa między innymi do:

• podłóg na gruncie,
• podłóg na stropach,
• podkładów posadzkowych,
• systemów ogrzewania podłogowego.

Przykładowe produkty EPS 80 są przeznaczone właśnie do podłóg w budownictwie mieszkalnym.

Nie ma więc zasady, według której pod każdą wylewkę trzeba automatycznie kupować EPS 100.

EPS 100 daje jednak większy zapas. Warto go rozważyć przede wszystkim wtedy, gdy na podłogę będą działały większe obciążenia albo różnica ceny między obiema klasami jest niewielka.

Szybki wybór

Miejsce	Najczęstszy rozsądny wybór
sypialnia	EPS 80
salon	EPS 80
korytarz	EPS 80 lub EPS 100
kuchnia	EPS 80 lub EPS 100
łazienka	EPS 80 lub EPS 100
ogrzewanie podłogowe	EPS 80 lub EPS 100 zgodny z systemem
pomieszczenie gospodarcze	częściej EPS 100
miejsce z dużym obciążeniem	EPS 100 lub mocniejszy
garaż	dobór według projektu i obciążeń, często minimum EPS 100

To zestawienie dotyczy samej wytrzymałości izolacji. Ostateczny układ podłogi powinien uwzględniać również jastrych, sposób rozłożenia obciążeń, rodzaj podłoża oraz projekt budynku.

Kiedy lepiej dopłacić do EPS 100?

EPS 100 warto wybrać przede wszystkim tam, gdzie istnieje ryzyko większego nacisku na warstwy podłogi.

Dotyczy to między innymi pomieszczeń gospodarczych, warsztatów domowych, niektórych garaży oraz miejsc przeznaczonych pod ciężkie wyposażenie.

Producent Austrotherm wskazuje EPS 100 między innymi do podłóg na gruncie, ogrzewania podłogowego oraz stropów pod podkładem posadzkowym przy określonych obciążeniach użytkowych.

EPS 100 może mieć sens także wtedy, gdy zależy Ci po prostu na większej rezerwie mechanicznej. Różnica między 80 a 100 kPa wynosi 25% wartości CS(10), dlatego materiał klasy EPS 100 jest wyraźnie odporniejszy na ściskanie.

Nie oznacza to jednak, że EPS 100 rozwiąże każdy problem.

Jeżeli na podłodze ma stanąć bardzo ciężka maszyna, regał magazynowy, konstrukcja oparta na małej powierzchni albo samochód o dużej masie, trzeba uwzględnić także obciążenia punktowe i długotrwałe. W takim przypadku może być potrzebny mocniejszy EPS, specjalny styropian parkingowy, XPS albo inne rozwiązanie przewidziane w projekcie.

Czy pod ogrzewanie podłogowe potrzebny jest EPS 100?

Nie zawsze.

Do ogrzewania podłogowego stosuje się zarówno materiały odpowiadające EPS 80, jak i EPS 100. Producenci wskazują oba rozwiązania jako możliwe do zastosowania pod systemami ogrzewania podłogowego.

Sama obecność rur grzewczych nie powoduje więc automatycznie konieczności zastosowania EPS 100.

Trzeba natomiast sprawdzić trzy rzeczy:

1. czy producent styropianu przewiduje dany produkt do podłóg,
2. czy jego wytrzymałość odpowiada planowanym obciążeniom,
3. czy grubość i lambda zapewniają wymaganą izolacyjność cieplną.

Szczególnie istotny jest ostatni punkt. Przy ogrzewaniu podłogowym zależy nam na ograniczeniu strat ciepła w dół, dlatego o skuteczności izolacji decyduje przede wszystkim grubość warstwy i współczynnik przewodzenia ciepła λ, a nie sama nazwa EPS 80 lub EPS 100.

EPS 100 nie zawsze izoluje lepiej niż EPS 80

To jeden z częstszych błędów podczas zakupu styropianu.

Liczby 80 i 100 nie określają bezpośrednio izolacyjności termicznej.

Przykładowo jeden z produktów EPS 80 ma deklarowany współczynnik:

λD ≤ 0,037 W/(m·K),

natomiast przykładowy EPS 100:

λD ≤ 0,036 W/(m·K).

Różnica jest niewielka. Co więcej, na rynku dostępne są również grafitowe odmiany EPS 80 o lambdzie około 0,031 W/(m·K), czyli lepszej niż w części białych produktów EPS 100.

Dlatego przy zakupie patrz osobno na:

• CS(10) – odporność na ściskanie,
• λD – izolacyjność cieplną,
• grubość,
• deklarowane zastosowanie produktu.

Nie ma sensu wybierać EPS 100 tylko dlatego, że sprzedawca określa go jako „cieplejszy”.

Jak wybrać styropian pod wylewkę bez zgadywania?

Najpierw poszukaj na opakowaniu albo w karcie technicznej określenia DACH/PODŁOGA, „podłoga” lub innej informacji potwierdzającej zastosowanie w warstwach posadzkowych.

Następnie sprawdź kod produktu.

Najważniejszy fragment będzie wyglądał przykładowo tak:

CS(10)80

albo:

CS(10)100.

Dopiero później porównuj lambdę i cenę.

Przy tej samej grubości oraz podobnej lambdzie wybór można uprościć:

• typowe pomieszczenie mieszkalne → EPS 80 jest zwykle wystarczający,
• większe lub trudniejsze do przewidzenia obciążenia → EPS 100 daje większy zapas,
• duże obciążenia punktowe → dobór trzeba policzyć, a nie wybierać tylko między EPS 80 i 100.

Warto również zwrócić uwagę na równe ułożenie płyt. Nawet dobry EPS 100 nie pomoże, jeżeli izolacja ma duże szczeliny, płyty się kołyszą albo przewody instalacyjne powodują powstanie pustych przestrzeni pod jastrychem.

Czy warto dać EPS 100 wszędzie dla świętego spokoju?

Można, ale nie zawsze ma to ekonomiczny sens.

Jeżeli EPS 80 przeznaczony do podłóg spełnia wymagania projektu oraz producent dopuszcza go do danego zastosowania, zastosowanie EPS 100 w sypialni czy salonie może nie przynieść zauważalnych korzyści użytkowych.

Z drugiej strony przy niewielkiej różnicy ceny EPS 100 daje większą rezerwę wytrzymałości. Z tego powodu inwestorzy często wybierają go w całym domu, aby nie mieszać różnych klas materiału.

Nie należy jednak oszczędzać na grubości izolacji tylko po to, żeby kupić twardszy styropian.

Przykładowo 10 cm EPS 100 nie zastępuje 15 cm EPS 80 pod względem izolacyjności cieplnej, jeżeli oba produkty mają podobną lambdę. Wytrzymałość i opór cieplny to dwa oddzielne parametry.

Jaki styropian pod wylewkę ostatecznie wybrać?

Do typowej podłogi w domu jednorodzinnym dobry EPS 80 przeznaczony do podłóg jest rozwiązaniem wystarczającym w wielu zastosowaniach. Produkty tej klasy są oferowane przez producentów między innymi do podłóg na gruncie, stropów oraz ogrzewania podłogowego.

Jeśli jednak różnica cenowa jest niewielka albo przewidujesz większe obciążenia, EPS 100 będzie bezpieczniejszym wyborem pod względem mechanicznym.

Najprostsza zasada wygląda więc tak:

EPS 80 – standardowe pomieszczenia mieszkalne.

EPS 100 – większe obciążenia i większy zapas wytrzymałości.

Przy garażu, warsztacie, ciężkich urządzeniach lub nietypowych obciążeniach nie należy opierać decyzji wyłącznie na tej zasadzie. W takich miejscach potrzebny może być materiał o jeszcze większej wytrzymałości, dobrany do konkretnego układu podłogi.

Źródła

• Austrotherm – karty techniczne i informacje produktowe EPS 037 DACH/PODŁOGA oraz EPS 100.
• Austrotherm – zalecenia dotyczące podłóg na gruncie, stropów i ogrzewania podłogowego.
• Swisspor – dokumentacja EPS MAX Dach/Podłoga oraz EPS 100 Dach/Podłoga.
• Termo Organika – dokumentacja płyt EPS 80 do izolacji podłóg.
• PN-EN 13163 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu EPS produkowane fabrycznie.